(KTSG Online) - Ngành dệt may và thời trang Việt Nam thải ra khoảng 2 triệu tấn rác thải, nhưng phần lớn trong số đó lại đang kết thúc hành trình một cách lãng phí tại các bãi rác hoặc lò đốt?
- Khi giấc mơ thương hiệu thời trang nội địa đuối sức
- Bao bì khó tái chế có thể bị đánh thuế môi trường
Hàng năm Việt Nam nhập khoảng 20 tỉ đô la nguyên vật liệu dệt may, gồm cả nguồn tái chế, việc bỏ qua nguồn tài nguyên nội địa khổng lồ này thực sự là một nghịch lý cần được tháo gỡ ngay.
Vải, sợi tái chế tại Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ khi không còn chỉ dừng lại ở việc làm giẻ lau hay vật liệu rẻ tiền. Thay vào đó, chúng ta đang chứng kiến mô hình “tái chế ngang cấp” - nơi sợi cũ được biến hóa thành sản phẩm mới có chất lượng mềm mịn không thua kém sợi nguyên sinh nhưng giá thành chỉ bằng phân nửa.
Sức hút từ “mỏ vàng” này đã lôi kéo những “gã khổng lồ” toàn cầu như tập đoàn Recover từ Tây Ban Nha hay siêu dự án trị giá 1 tỉ đô la Mỹ của tập đoàn Syre (liên doanh giữa H&M và Thụy Điển) vào Việt Nam. Những công nghệ rã sợi hóa học tiên tiến đang hứa hẹn sẽ đưa các phế phẩm dệt may trở lại vòng tuần hoàn với độ tinh khiết tuyệt đối.
Tuy nhiên, con đường tiến tới một nền kinh tế tuần hoàn thực thụ vẫn còn không ít rào cản. Hệ thống thu gom hiện tại vẫn còn rất phân tán, thiếu minh bạch và hạ tầng chưa đủ sức đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ EU như hộ chiếu sản phẩm số (DPP) hay thiết kế sinh thái.
Để không rơi vào bẫy “nhập rác” từ nước ngoài nhằm đáp ứng các đòi hỏi bền vững, Việt Nam cần một cuộc chuyển dịch đồng bộ từ chính sách môi trường đến các công cụ kinh tế. Xanh hóa dệt may không còn là lựa chọn, mà là cuộc cách mạng sống còn để các doanh nghiệp Việt không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua giành giật hợp đồng quốc tế.
Để tìm hiểu chi tiết hơn về các con số thống kê, những mô hình khởi nghiệp xanh triển vọng như REshare và các chiến lược thực tế giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam làm chủ nguồn nguyên liệu, mời quý độc giả đọc bài viết đầy đủ tại đây.
